Les pompes sont en "charge"
(cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Perçage de la gaine tous les 15-20 cm pour injecter la mousse polyuréthane.
Le bricoleur qui pose sur la photo ferait bien d'enlever sa main gauche... ;o)

Une gaine annelée ø ext 40 verte ou rouge peut aussi faire l'affaire. Les rondelles en plastique espacées de 15 cm sont pour le centrage des tubes PE + câble. Attention ! juste un petit point de colle à chaud, sinon les tubes fondent ! C'est quand même pas prévu pour supporter 200 °. On peut aussi utiliser du mastic au silicone.

La gaine est en place. Ouf :o)
Si j'avais orienté le chalet dans l'autre sens, j'aurais pu installer le capteur sur le toit...

Les deux bidons (60 et 120 litres) en polyéthylène (PEHD) avec leur isolant. On peut utiliser des particules de polystyrène dense (broyer des chutes), par exemple. Le bidon externe peut très bien être remplacé par une caisse en bois ou en panneau de particules type extérieur (CTBH) ou en contre-plaqué marine (CTBX). Le serpentin en cuivre ø ext = 8 mm - L = 12 à 15 m. Le mitigeur thermostatique 1er prix et le clapet en amont. Tout est dans "la boîte" ; pas  de fouillis à calorifuger à l'extérieur ;o)

Le couvercle sur l'image est celui du petit bidon (interne).

Et voici la "réserve du patron". Heu... les réserves d'eau :o}
Notez que le bidon supérieur sert à réutiliser l'eau qui sort du lave-linge pour remplir la chasse d'eau du WC

Le capteur. Prévoir une jonction en silicone entre le capteur et les tubes en PER, car ça chauffe !

Deux bouts de tuyau en silicone ø int=6mm feront l'affaire :
- glisser un embout (pour fil électrique 10mm² souple) dans le tube PER
- engager le tubes PER dans le tube en silicone
- utiliser un petit collier en polyamide larg=4mm en guise de collier de serrage

Toutes les conduites sous pression (3 bars) sont en "Tricoclair" ø int 6 mm. Ça fait ses preuves depuis 10 ans dans la maison... Les jonctions entre les tubes caloporteurs  en PE noirs et les tubes "Tricoflex" (pas de pression dans ceux-là) sont faciles à réaliser : ils s'emboîtent (ø ext = 6.35 pour le noir et ø int = 6 pour le tube armé). Un thermostat doit être installé pour limiter la température (les bidons résistent à l'eau bouillante, mais pas les pompes). Chaque pompe LAING  DDC-1 ou Swiftech MCP350 consomme 7 W à 9V DC et 10 W à 12 V DC. Elles sont prévues au départ pour refroidir des processeurs informatiques... donc très fiables !

Si la dénivellation entre la réserve et le générateur (capteur ou poêle) dépasse 2,5 m, il faut utiliser une pompe DDC1-Plus (ou +) ou Swiftech MCP355 de 18 W.

Le thermomètre a été remplacé par un modèle digital à 5€ dont la sonde est introduite dans un "doigt de gant" en tube PE ø int = 4.6 mm L= 200 mm, thermoformé au briquet (évasé d'un côté pour ne pas glisser à travers l'orifice du couvercle, et soudé de l'autre).

Les sorties des tubes sont isolées. Attention le collecteur devient très chaud (prévoir une jonction en tube silicone - voir plus haut) !

Le détecteur de rayonnement solaire : tout simplement un autre thermostat à bulbe 0-100°C. J'ai inséré la sonde dans une feuille de cuivre en forme de V de sorte qu'il capte les rayons sur 180 °. Entre-temps, j'ai rajouté un isolant noir dans la partie arrière du bocal ; en hiver la température ne montait pas assez vite.
Le tout est fixé solidement d'une façon définitivement provisoire... :o)

Pour ceux qui sont intrigués par le "détecteur de rayonnement", voici un dessin de la feuille de cuivre que j'ai "pliée" dans l'étau autour d'une tige du même diamètre que la sonde. La sonde doit être en étroit contact avec la feuille de cuivre et le contact est optimisé par du "gel silicone".

Faut pas rêver, le soleil ne brille pas tous les jours en Alsace. Il y a des journées douces, mais sans soleil, où l'eau n'arrive pas à 46°. J'ai installé un petit chauffe-eau électrique instantané pour ajouter les quelques degrés manquants. Mais, on ne chauffera à l'électricité que l'eau puisée et non celle de la réserve. C'est beaucoup plus économique qu'un ballon et donc... peu répandu en France...

Il existe des chauffe-eau instantanés thermorégulés d'origine.
CLAGE en propose dans sa série MDX.

Attention : le chauffe-eau électrique Clage que j'ai installé n'est pas thermorégulé d'origine  et supporte la chaleur de la réserve (j'ai installé une régulation électronique à l'extérieur). Il faut s'assurer que le modèle MDX (ou autre modèle thermorégulé) supporte la chaleur et peut être logé sous le couvercle de la réserve où il fait chaud !

Et voici le petit dernier : l'échangeur pour le poêle à bois. Un tube de cuivre ø ext=6 mm, L= environ 8 mètres. Une chute de tôle 23 x 44 cm plaquera la spirale contre le foyer et confinera l'air chaud.

Notez que ce serpentin n'est pas relié à un circuit sous pression. La vapeur  générée par une surchauffe accidentelle peut donc rapidement s'échapper vers la réserve d'eau !

L'échangeur "bois" est raccordé aux tubes caloporteurs (Tricoclair).
Un thermostat à bulbe 350°C assure la mise en service de la pompe de circulation.

Actuellement, j'ai inséré dans le raccordement "aller" un claplet anti-retour sans ressort (j'ai sorti le ressort). La ciculation de l'eau peut ainsi continuer quand l''eau se met à bouillir dans le serpentin (pas de contre-pression).

Et voici le générateur de calories : un poêle DECORIS de chez FRANCE-TURBO
L'échangeur est placé à l'endroit le plus chaud du foyer et la sonde du thermostat 350°C est placée juste au-dessus. J'ai ôté la grille de protection pour prendre la photo.

Notez que ce serpentin n'est pas relié à un circuit sous pression. La vapeur  générée par une surchauffe accidentelle peut donc rapidement s'échapper vers la réserve d'eau !

 
Et ça maaarche !
Mes calculs (tu parles, mon pif) ont été bons  :o)